Для определения лицевой стороны ткани прежде всего необходимо выяснить, каков тип переплетения нитей у данной ткани. Ведь ткань состоит из двух систем нитей, переплетенных под прямым углом: продольных нитей - основы и поперечных - утка. Основными переплетениями являются полотняное, диагональное или саржевое, сатиновое или атласное. Полотняное переплетение самое распространенное. В этом случае одна нить утка перекрывает одну нить основы. Это переплетение имеет одинаковую поверхность с обеих сторон. С таким переплетением вырабатываются ситцы, бязи, большинство бельевых тканей, платьевые ткани из натурального и искусственного шелка, шерсти. Лицевой стороной гладкокрашеных тканей с полотняным переплетением считается та, которая выглядит чище, лучше отделана, имеет меньше пушка. В набивных тканях на лицевую сторону нанесен рисунок. Диагональное, или саржевое переплетение, образует на тканях полосы (рубчик). При этом переплетении одна нить утка перекрывает две-три нити основы или наоборот. С таким переплетением вырабатываются кашемир, бостон, шевиот, подкладочная саржа и т.д. Ткани саржевого переплетения при раскрое в противоположном направлении иногда дают разнооттеночность. Лицевой стороной в этих тканях будет та, где рубчик идет снизу слева вверх направо. При сатиновом, или атласном переплетении, ткань имеет гладкую, блестящую поверхность. В таком переплетении у сатина одна нить утка перекрывает от 4 до 8 нитей основы, у атласа наоборот - одна нить основы перекрывает от 4 до 8 нитей утка. Лицевая сторона тканей блестящая, а изнаночная - матовая. Кроме вышеназванных видов переплетений существуют и другие, производные от них, а также комбинированные. Определение долевой и поперечной нитей. Свойства долевых и поперечных нитей различны. Долевые нити дают большую усадку, чем поперечные. Вызвано это тем, что нити основы при ткачестве натянуты туго, а нити уточные идут свободнее. Поэтому, попадая под действие влаги и пара, нити основы приобретают свое первоначальное положение, то есть огибают нити утка, и ткань по длине сокращается (садится). Усадка ткани бывает преднамеренная, оказывающая положительное действие, - это так называемое декатирование. При случайном воздействии на недекатированную ткань изделие из нее тоже дает усадку, но это - отрицательное явление. Некоторые приемы определения долевой и поперечной нити: долевая нить идет вдоль кромки; при пробе на растяжение долевая нить почти не тянется, а поперечная более растяжима; на ткани с начесом начес в большинстве случаев располагается по долевой нити; при пробе на просвет видно, что долевые нити лежат более равномерно.

Учитывая различные свойства долевых и поперечных нитей, большинство тканей рекомендуется декатировать, то есть увлажнять и проглаживать. Ткани декатируются для общей усадки и для того, чтобы не было разницы в усадке и цвете в швах по отношению к остальной ткани при утюжке их через влажный проутюжельник. Кроме того, с изделий, сшитых из продекатированных тканей, легче удалить различные пятна. Существует несколько способов декатирования в домашних условиях в зависимости от вида ткани. Хлопчатобумажные и льняные ткани смачивают в теплой воде с добавлением уксуса (одна столовая ложка уксуса на 1 литр воды), крахмалят, слегка отжимают и просушивают в долевом направлении (на палке). Чуть влажную ткань утюжат по длине с изнаночной стороны. Учитывая, что штапельные ткани дают большую усадку, их замачивают в теплой воде на 12—14 часов. Дальнейшая обработка такая же, как и хлопчатобумажных тканей. Ткани из натурального и искусственного шелка дают небольшую усадку (но могут давать усадку до трех раз подряд), поэтому достаточно прогладить их через влажный проутюжельник или паровым утюгом с изнаночной стороны. Вельвет, бархат, капрон, нейлон не декатируют. Чтобы продекатировать шерстяную ткань в домашних условиях, необходимо смочить простыню в растворе (2 литра теплой воды, 1 столовая ложка уксуса для сохранения цвета, а для сохранения жесткости — 1 чайная ложка соли или сахара), слегка отжать и завернуть в нее ткань, оставив на 6—8 часов под грузом или на 10—12 часов без груза. После этого ткань проутюжить до полного высыхания в долевом направлении с изнаночной стороны. Ткани с лавсаном утюжат с изнаночной стороны не очень горячим утюгом через фланель, слегка увлажняя ее. После декатирования ткань должна остыть и окончательно просохнуть.

Подкладка в некоторых моделях юбок в зависимости от вида ткани, фасона - необходимый элемент. Юбки, выполненные из тянущихся тканей (прореженные из натуральных нитей с небольшим добавлением синтетики) для сохранения силуэта, облегания должны быть на подкладке. Кроим подкладку из продекатированной шелковой подкладочной ткани по раскроенным деталям юбки, сохраняя все декоративные и конструктивные линии кроя. Перед сметкой по боковым сторонам для лучшего облегания юбки за счет боковых припусков обязательно срежем по 0,2 см. с двух сторон, оставляя ширину припусков на швы, но уменьшая подкладку по обхвату бедер, а значит и в целом по изготавливаемому изделию. Если фасон юбки без конструктивных и декоративных элементов, пришить подкладку не сложно. Стачаем вытачки и боковые срезы, оставляя нестачаными в левом боковом шве 16 см, подошьем низ юбки вровень со срезом припуска на подшивку низа изделия. Обработанную подкладку совместим с линиями талии, приметаем. В застежке подкладку настрочим на припуски. Чтобы подкладка была менее подвижной, с одной стороны на уровне бедер закрепим по припускам на швы с изделия. В юбках со складкой шов подкладки расположим над складкой верха и обработаем срез для свободного шага. Вытачки и швы в подкладке должны быть расположены строго над вытачками и швами верха юбки. Если юбка со шлицей, подкладку нижней части шлицы подогнем внутрь и подошьем потайными стежками за припуск на обработку верха. На верхней части подкладки сделаем надсечку на ширину припуска для шлицы, от угла - на 0,7 см., подогнем припуск внутрь и подошьем вручную по припуску на обработку шлицы. По верхнему краю подкладку с верхом юбки обработаем поясом. Наличие подкладки в юбке поможет скрыть дефекты фигуры, особенно если фигура худая, с плоскими бедрами. К боковым припускам подкладки притачаем детали из полупальтовой или плотной костюмной ткани. Линии на уровне бедер пришьем вручную или прострочим на машине, что позволит подкорректировать боковую линию.

Готовую обтачку накладывают на основную деталь лицо с лицом, уравнивают срезы и сметывают на основной детали, а обтачивают по обтачке шириной шва 0.7—1 см. Если юбка без пояса, талиевый срез обрабатывают подкройной обтачкой. На задней половине стачивают вытачки, заутюживают к середине, складывают с тканью лицо с лицом и обводят линию талии и боковые швы. Деталь убирают, откладывают ширину обтачки, 4—6 см. и вырезают, четко сохраняя форму. Для передней половинки обтачку выкраивают также. С изнаночной стороны обтачку дублируют, стачивают боковые швы у обтачек и основные детали, швы разутюживают. Излишки швов в области бока высекают, обтачку отгибают, накладывают на шов притачивания и настрачивают на 0.2—0.3 от шва по обтачке. Боковые стороны обтачки притачивают к краям замка лицо с лицом. Обтачку отгибают на изнаночную сторону, шов выправляют и выметывают, образуя кант у юбки. Приутюживают с лицевой и изнаночной стороны через увлажненную ткань. К внешнему срезу обтачки, если юбка с подкладом, пришивают подклад лицо с лицом швом 0.7. Если без подклада - просто обметать. Обтачку можно закрепить по боковым швам отделочной строчкой по верхнему краю юбки.