Конструирование изделия — это создание его конструкции в виде чертежа или комплекта деталей в их взаимном расположении и взаимосвязи с указанием размеров и методов изготовления.
Применяют, в основном, две системы конструирования: муляжную — для решения сложных конструктивных форм и отдельных элементов моделей и расчетно-графическую в различных вариантах.
По муляжной системе конструкции получают путем накалывания тканей и бумаги на фигуру человека или манекен, затем ткань или бумагу раскладывают на плоскости и оформляют контуры деталей изделия, при этом проверяют их правильность путем сопряжения узлов.
Расчетно-графическая система представлена рядом вариантов и характеризуется тем, что по заданной модели на основе измерений фигуры и соответствующих припусков строят чертежи изделий. При этом могут использоваться различные способы (варианты) построения чертежей.
Существующие способы конструирования одежды отличаются друг от друга главным образом структурой расчетных формул и способами графических построений. Различна и степень обоснованности расчетных формул.
Чертежи строятся в соответствии с единой методикой конструирования одежды, принятой на предприятиях системы бытового обслуживания населения. При этом отдельные сложные расчеты в значительной степени упрощены, что, однако, не снижает точности получаемых выкроек.
В зависимости от конструкции изделия разделяют на плечевые и поясные. Силуэт их может быть прилегающим и полуприлегающим, прямым, трапециевидным и свободным. В зависимости от покроя различают изделия с втачным рукавом, а также с рукавом реглан, цельнокроеным (кимоно) и рубашечного покроя.
Основная схема построения чертежа женской легкой одежды с втачными рукавами остается постоянной для всех моделей, изменяются лишь отдельные участки чертежа в соответствии с изменениями силуэта и формы.
Для построения чертежа основы необходимо иметь мерки фигуры и припуски на свободное облегание по линии груди Пг, талии Пт, бедер Пб, ширине горловины Пш.горл, длине переда и спинки до линии талии Пдст, на свободу проймы по глубине Пс.пр и припуск к обхвату плеча Поп.
Все буквенные обозначения на чертежах соответствуют принятым в Единой методике конструирования одежды.
Построение выкройки-основы с цельнокроеными рукавами кимоно.
Лиф мягкой формы с длинными цельнокроеными рукавами кимоно.
Чертеж строят аналогично чертежу основы с втачными рукавами с внесением необходимых изменений и дополнений. При построении чертежа следует углубить пройму, перевести плечевой срез на перед, удлинить плечевые срезы и оформить соединение нижних срезов рукавов с боковыми срезами лифа.
Рассмотрим изменения, вносимые в структурную схему чертежа основы в соответствии с заданной формой, более подробно.
1. Углубление проймы производят следующим образом. От точки Г2 опускают перпендикуляр к линии груди и отмеряют на нем отрезок Г2Г2' =10 см — величину углубления проймы. Через точку Г2' проводят горизонталь, параллельную линии груди, и на пересечении ее с продолжениями отрезков аГ1 и а2Г4 вниз получают точки Г1' и Г4'.
2. Плечевой срез спинки переводят вперед на 1,5— 2 см. Для этого из точки А2 к линии плечевого среза проводят перпендикуляр, на котором откладывают отрезок А2А2' = 2 см. От точки П1 вверх по дуге, определяющей конец плечевого среза спинки, откладывают отрезок П1П1'=2 см. Соединяют точки А2 и П1', придавая новую форму вытачке и продолжая линию плечевого среза А2'П1' вправо. На этой линии от точки П1' откладывают длину рукава:
П1'М2= Друк=48 см.
Из полученной точки М2 вниз к верхнему срезу рукава опускают перпендикуляр, на котором отмеряют величину ширины рукава внизу. В данном случае ее определяет отрезок М2М3 = 27 см. Его делят пополам точкой 3, от которой проводят перпендикуляр вверх и откладывают на нем отрезок 3—4=1 см. Плавной кривой через точки М2, 4, М3 оформляют низ рукава. Мягкая форма рукава обычно не требует ластовицы на участке соединения бокового среза лифа и нижнего среза рукава. В данном варианте боковой срез лифа плавно переходит в нижний срез рукава.
При оформлении нижнего среза рукава в основном ориентируются на его ширину, которая, в свою очередь, определяет мягкость лифа в области предполагаемой проймы. Ширину рукава определяет глубина проймы: чем глубже пройма, тем шире рукав и наоборот.
Точку Г2' углубления проймы соединяют прямой с точкой Т3 на линии талии. Затем Г2' соединяют с нижнем краем рукава – точкой М3. После этого плавной линией оформляют нижний срез рукава, соединяя боковой срез лифа с нижним срезом рукава спинки.
Построение чертежа полочки осуществляют следующим образом. Для оформления верхнего среза рукава из точки П5 вверх к отрезку П5А9 восстанавливают перпендикуляр, на котором откладывают отрезок П5П5' = 1-2,5 см. Соединяя точки А9 и П5' прямой и продолжая ее влево за точку П5', получают верхний срез рукава. На линии от точки П5' откладывают величину П5'М, равную длине рукава:
П5'М = Друк = 48 см
Из точки М вниз перпендикулярно к МА9 проводят линию низа рукава и отмеряют на ней отрезок ММ1 = 21см. Отрезок делят пополам и получают точку 1. От нее проводят перпендикуляр вправо, на котором откладывают величину 1-2 = 0,7 см.
Через точки М, 2, М1 плавной кривой оформляют низ рукава полочки.
Точку Г2' углубления проймы соединяют прямыми с точками Т4 и М1. Плавной линией оформляют нижний срез рукава, соединяя боковой срез лифа с нижним срезом рукава полочки.
Главная 
