Построение основы женской рубашки с углубленной проймой и втачными рукавами.
Рассматриваемая конструкция и ее чертеж являются производными от конструкции чертежа изделия с втачными рукавами. Ее особенности — углубление проймы для обеспечения лучшего подъема руки и уменьшение высоты оката рукава, а в связи с этим и увеличение ширины рукава под проймой. Отсюда следует, что чем глубже пройма, тем меньше высота оката и шире рукав под проймой, и, наоборот: чем меньше углубление проймы, тем ближе высота оката к обычной, как при втачном рукаве. Углубление проймы оказывает влияние на величину посадки оката рукава: чем глубже пройма, тем меньше высота оката и величина посадки. Кроме того, углубление проймы влечет за собой некоторое уплощение формы изделия со стороны переда лифа, расширение лифа со стороны спинки и переда и увеличение объема изделия за счет большей ширины под проймой.
Чертеж строят на чертеже-основе платья размера 164—96—104 с втачными рукавами.
Для рассматриваемого покроя на чертеже основы необходимо углубить пройму, расширить лиф за счет увеличения прибавки по груди Пг, уменьшить раствор нагрудной вытачки, перевести плечевой срез на перед, удлинить плечевые срезы. Все эти изменения осуществляются в зависимости от формы и назначения изделия.
Рассмотрим более подробно изменения, вносимые в структурную схему чертежа основы в соответствии с заданной формой изделия.
1. Чем объемнее, мягче форма, тем большим должно быть углубление проймы Г2Г2'.
Для ее углубления от точки Г2 вниз опускают перпендикуляр, на котором откладывают величину углубления Г2Г2' = 3 см. Через точку Г2' проводят горизонталь, параллельную линии груди, и на пересечении ее с продолжениями отрезков аГ1 и а2Г4 ставят соответственно точки Г1 ' и Г4 '.
2. Лиф расширяют путем перевода вершин боковых срезов на 1,5—2,5 см в обе стороны. Боковой шов в изделиях данного покроя располагают посередине проймы. Прибавку по груди Пг увеличивают в целом на 3— 5 см. Расширение предусматривают как по всей длине боковых срезов, так и с помощью ластовицы, при этом новое положение вершин боковых срезов соединяют со швами основы на расстоянии 5—6 см от вершин.
На чертеже от точки Г2 ' влево и вправо откладывают величину расширения под проймой. Если Пг увеличивают на 5 см, то это будут отрезки
Г2' Г3= Г2' Г4 = 2,5 см.
Эти точки плавно соединяют с боковыми швами основы, как показано на рисунке.
3. Раствор нагрудной вытачки уменьшают путем частичного ее перевода (до половины раствора) в пройму с целью уплощения переда лифа. Часть вытачки, переведенная в пройму, обеспечивает некоторое удлинение линии проймы и уплощение формы переда лифа. Вытачку переводят в пройму следующим образом. На линии проймы ставят точку В и соединяют ее прямой с точкой Г7 Из последней радиусом, равным отрезку Г7В, проводят дугу и на пересечении ее со сторонами вытачки ставят точки B1 и В2. Отрезок дуги В1В2 является раствором вытачки (на данном участке), часть которого переводят в линию проймы, получая точку В3.
ВВ3=(0,3-0,5) В1В2.
Таким образом удлиняют пройму. При этом соответственно уточняют направление плечевого среза А9П5 '.
Оставшаяся часть вытачки может быть использована на своем естественном месте или переведена в рельефные линии, сборки и т. д. согласно модели изделия.
4. Плечевой срез спинки переводят вперед на 1,5— 2 см. Для этого от точки А2 к линии плечевого среза восстанавливают перпендикуляр, на котором откладывают отрезок А2А2' = 2 см. От точки П1 вверх по дуге, определяющей конец плечевого среза спинки, откладывают отрезок П1П1' = 2 см. Соединив прямой точки А2 ' и П1', образуют плечевой срез спинки (в данном случае его длина равна мерке Шп плюс раствор вытачки). Соединив плавными линиями точки А2 и А2', а также П1 и П1', получают соответственно новую линию горловины и удлиненную пройму спинки.
От точки А4 на полочке вниз по линии горловины откладывают отрезок А4С=2 см, а от П5' вниз по дуге, определяющей ширину плечевого среза,— отрезок П5С3=2 см. Через точки С и С3 проводят линию плечевого среза, при этом при выравнивании нагрудной вытачки получают точки С1 и С2.
5. Плечевые срезы удлиняют на 2 см, т. е. от точки П1' на срезе откладывают отрезок П1'П1''= 2 см, а от точки С3 на продолжении среза — отрезок С3С4=2 см. Плавно проводят спрямленную линию проймы на спинке, соединяя точки П1'' и Г3, и на полочке, соединяя точки С4 и Г4. Удлинение плечевых срезов, как правило, влечет за собой спрямление линии проймы вследствие расширения деталей спинки и переда в точках П3 и П6.
Плечевые срезы могут удлиняться до 6 см. Расширение спинки и переда может быть любым — до получения щелевидной проймы, т. е.
П3П3' = П6П6' = 0,5 ширины проймы.
В щелевидной пройме высота оката рукава близка к нулю.
Чертеж рукава рассматриваемой модели строят в полном соответствии с проймой. Исходные данные при этом — длина и глубина проймы.
1. Длину проймы измеряют по основе чертежа (см. второй рисунок) сантиметровой лентой от точек П1'' до Г3 и от Г4 до С4.
2. Глубина проймы соответствует отрезку П2Г1'.
Построение чертежа начинают с определения высоты оката — Вок. При углублении проймы Г2Г2' до 4 см высота оката имеет максимальное значение и может быть равна половине глубины проймы, т. е.
Вок=(П2Г1')/2.
С увеличением глубины проймы высота оката уменьшается. В данном случае Вок=10см (на чертеже П2Г1'= 20 см).
Для определения ширины рукава измеряют длину проймы на чертеже (см. второй рисунок): Дпр=48 см.
Строят прямой угол с вершиной в точке О1 (см. третий рисунок). Вверх от О1 откладывают величину О1О2 = Вок=10 см. Из О2 радиусом, равным половине длины проймы, делают засечки на горизонтали, проходящей через О1, влево и вправо и получают точки Р2 и Р1:
О2Р1=О2Р2=Дпр/2=24 см, где Р1Р2 – ширина рукава в развернутом виде.
Для определения переднего и локтевого перекатов отрезки О1Р1 и О1Р2 делят пополам:
О1Рп=О1Рл=(О1Р1)/2= 24/2=12 см.
Из точек Рл и Рп к прямой Р1Р2 восстанавливают перпендикуляры и от точки Рп откладывают отрезок Рп1.
Высота переднего переката будет составлять:
При высоте оката до 10 см:
Рп1=(О1О2)/2;
При высоте его 10см и более:
Рп1=(О1О2)/2-0,5см.
В нашем случае Рп1=4,5 см.
Высота локтевого переката равна:
РлР3=Рп1+1см.
От точки Рл на перпендикуляре вверх откладывают отрезок РлР3 = 5,5 см. Точки 1 и Р3 соединяют прямыми линиями с О2. Отрезки 1О2 и Р3О2 делят пополам и получают точки 7 и 5. К ним восстанавливают перпендикуляры и откладывают отрезки 7 - 8=5 - 6=0,5 - 1,5 см: 0,5 см – для рукавов с высотой оката 3 - 7 см; 1 см - с высотой 8 – 11 см и 1,5 – 12 - 14 см. Точки 1 и Р3 соединяют прямыми с Р1 и Р2. Отрезки 1Р1 и Р3Р2 делят пополам и получают точки 3 и 9. К ним восстанавливают перпендикуляры и откладывают на них отрезки:
9 - 10=0,1 О1О2=0,1 * 10 =1см;
3 - 4 = (9 - 10)/2=0,5 см.
Линию оката рукава проводят точки Р2, 4, Р3, 6, О2, 8, 1, 10 и Р1.
Длину рукава откладывают от точки О2 вниз:
О2М=Друк= 48 см.
От точки М по горизонтали отмеряют ширину рукава внизу (в соответствии с моделью):
ММ1=ММ2=Шрук.в,
В готовом виде она равна 18 см. Эти отрезки делят пополам точками М3 и М4. Из них восстанавливают перпендикуляры, на которых откладывают отрезки М3М5 = 1см и М4М6=0,7 см, получая точки М5 и М6. Через точки М2,М5, М, М6 и М1 проводят плавную линию низа рукава.
В соответствии с моделью передний и локтевой срезы рукавов могут быть оформлены прямыми линиями или с применением ластовицы. Оформление срезов производят следующим образом. Из точки О2 откладывают отрезок О2Л, определяющий линию локтя:
О2Л = (О2М)/2+3 см = 27см.
Через точку Л проводят горизонталь и на пересечении ее с перпендикулярами из М1 и М2 ставят точки Л3 и Л4. Боковые срезы рукава оформляют плавными линиями через точки Р2, Л4 ,М2 и Р1, Л3, М1.
Главная 
